DOT@lofree 블루투스 기계식 키보드 리뷰 놀이동산


국내에 시판되기 전에 클라우드 펀딩하는 시점에서 지인과 함께 구매했다. 
블루투스이지만 유선 연결도 가능하며, 모바일 연결도 고려하고 있다. 

아기자기한 디자인도 괜찮아 보였고 미니배열에 넣기 힘든 화살표 키도 배치해서 괜찮아 보였다. 
아마도 키캡이 동그란 모양이라 속타에 적합하지는 않을 것이라 생각했었는데, 실제 써보니 정작 문제는 다른 곳에 있었다.

위 키배열만 보고는 감이 잘 안올 것이고, 나 역시도 사진으로 키배열을 보았을 때에는 짐작하지 못했던 점이니 통상적인 키보드의 배열을 한번 보도록 하자. 

출처: https://www.computer-hardware-explained.com/computer-keyboard-layout.html

각 손가락이 담당하는 구역의 키들은 살짝 우하향 하는 모양새로 배열되어 있다. 그런데 가만히 보면 Q의 왼쪽 위에 1이 있다. 그런데 이놈은 Q의 왼쪽 위에 1이 아니라 틸드(~)가 있다!!! 그래서 문자판이 있는 세 줄까지는 심한 오타없이 쓸 수 있지만, 숫자열이 있는 가장 윗열 (~1234.. 가 있는 열)에서 무심코 입력하다보면 2를 입력해야 하는데 1을 입력하게 되는 일이 발생한다. 

이건 시타만 해봐도 분명히 알 수 있는 일인데, 왜 시제품 단계에서 이 문제가 불거지지 않았을까?

이 글을 쓰다가 깨달았다. 많은 사람들이 숫자열은 외워서 입력하지 않고 보고 치기 때문이다. 아마도 내가 느낀 이 당혹감은 영타를 주로 쓰는 사람이나 두벌식 사용자들은 잘 못느낄 수도 있을 것 같다. 즉, 숫자열을 입력할 때에만 키보드를 보고 누르는 사람이라면 심각한 결함이 아닐 수 있다. 하지만 가장 윗열까지 외워서 치는 사람이나 세벌식 사용자처럼 숫자열에도 문자가 할당되어 있는 사람들에게는 치명적인 요소다. 

지금 이 글도 DOT 키보드로 작성하고 있는데, 숫자열 쪽을 입력할때마다 오타를 내고 있다. 

블루투스 연결이라던가, 제작사에서 홍보하고 있는 부분들은 모두 꽤 만족스럽다. 클릭 계열 기계식 스위치도 경쾌하고 타자기 같은 느낌도 난다. 문자열만 쓸 때에는 속타도 가능하다. 

하지만 나는 위와 같은 이유로 못쓸 물건이라는 결론에 도달했다. 

결론: 숫자열 보고 치는 지인에게 선물해야겠다;;

맥에 외장하드로 부팅되는 윈도우즈10 설치하기 (macOS Sierra) mac

새 맥의 SSD가 500G로 다소 부족한 가운데, 부트캠프를 쓸 필요가 생겼다. (라고 쓰고 게임을 깔고 싶다고 읽는다)

마침 사망하신 맥미니의 1T SSD가 놀고 있는 가운데, 딱히 썬더볼트와 USB3 외장하드의 퍼포먼스가 거의 차이 없다는 것을 알게 되었다. 그러면 1만원대에 문제를 해결할 수 있다. 


일단, 검색하면 나오는 많은 팁이 어떤 식으로든 윈도우즈 머신을 필요로 하는 경우가 대다수인데, 내가 찾은 팁은 그런 문제를 우회할 수 있었다. 

이거로 이틀을 삽질한 터라, 내가 어떤 팁을 사용하여 성공했는지라도 적어두어 조금이라도 누군가가 나처럼 삽질을 피했으면 하는 마음에 적어보는 것이다. 


** 이 팁은 Windows 8.1 도 적용 가능하다. 부트캠프를 쓰지 않고 win8을 설치하고자 할 때에는 media creation tool (미디어 생성 도구)를 사용해서 usb 플래시 드라이브에 설치해야 한다. (이게 은근히 검색이 안된다) ← 단, 이때는 윈도우즈가 필요하다. 

** 중간 과정에서 설치디스크에 installer.wim 대신 installer.esd 가 있는 경우가 있는데, 그 경우는 그냥 wim 대신 esd를 쓰면 된다. 



준비물

준비1. 설치 매개용 5G 이상의 USB 플래시 드라이브 혹은 외장하드 - 하드A 라고 부르자
준비2. 설치를 당할 외장하드 (USB3 - SSD 조합을 추천) - 하드B 라고 부르자.

맨 처음 참조했던 것은 이 글이다. 설치과정의 3단계까지 함께 한다. 




절차

1. macOS에서 부트캠프 어시스턴트로 왼도우즈 이미지를 하드A에 담는다. 윈도우즈 이미지는 ms 홈페이지에서 구할 수 있다. 

어차피 인증은 설치 후에 하므로 MS가 마음 편하게 이미지를 배포하는 것이다. 체크사항들은 할 수 있는 것들은 모두 체크하라. 

2. 끄고 부팅할 때 [option] 키를 누른다. 그러면 Windows 와 EFI 가 선택되는데, EFI를 선택한다. 

3. 잠시후 설정 화면에 들어오는데 여기에서 [shift]+[f10] 을 눌러 커맨드창을 연다. 

4단계 이후로부터는 원 글에서 해결하고자 했던 usb 하드로 인식해버려 설치 안되는 문제가 해결되지 않는다. 
오류 메시지는 이런 내용이다: 
"Windows cannot be installed to this disk. Setup does not support configuration of or installation to disks connected through a USB or IEEE 1394 port"
"이 디스크에 윈도우를 설치할 수 없습니다. 설치 프로그램에서 usb 또는 ieee 1394포트를 통한 연결된 디스크의 구성이나 설치를 지원하지 않습니다."

여기부터는 아래 링크의 팁으로 해결할 수 있었다. 적어도 내 경우에는 완벽하게 해결되었다. 


4. 우선, 전단계에서 열었던 커맨드 창에서 아래 명령어들을 실행한다. (위 링크의 것을 복사했다. 빨간색 부분에 자신의 SSD 용량을 적으면 되겠다. 작지만 4개의 파티션을 생성하니 그것을 제외한 사이즈로.)

커맨드라인에서 diskpart를 실행하고, 

list disk

select disk x (where x your disk number 0,1,2,3,... and so on)

clean (This will format the whole disk)

convert gpt

create partition primary size=350

format quick fs=ntfs label="Windows RE Tools"

assign letter="T"

set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"

gpt attributes=0x8000000000000001

create partition efi size=100
** NOTE: For Advanced Format 4Kn drives, change this value to size = 260 **

format quick fs=fat32 label="System"

assign letter="S"

create partition msr size=128

create partition primary size=256000
** NOTE: I've given 250GB Disk space to the drive where windows will be installed, change this value according to your disk size **

format quick fs=ntfs label="Windows"

assign letter="W"

create partition primary size=4096

format quick fs=ntfs label="Recovery Image"

assign letter="R"

set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"

gpt attributes=0x8000000000000001

**NOTE: I've a 500GB External hard disk and partitioned it accordingly. After this I get an unallocated disk space roughly say 245 GB which I can create a partition here using "create partition primary" or later after Windows installation using Disk Management. **

list volume

exit

5. 이렇게 파티션이 마련되었으면, 하드A에 있는 설치 정보들을 하드B의 적절한 파티션에 옮긴다. 이 역시 위 링크에서 복사한 것이다. 문자 assign이 정확히 되었다면 아래 명령어가 그대로 맞을 것이다. 단, C 같은 경우 연결된 하드들에 따라 D나 다른 문자에 할당되었을 가능성이 있으니 체크하도록 하자. 

md R:\RecoveryImage

copy C:\sources\install.wim R:\RecoveryImage\install.wim

cd X:\Windows\System32

dism /Apply-Image /ImageFile:R:\RecoveryImage\install.wim /Index:1 /ApplyDir:W:\

md T:\Recovery\WindowsRE

copy W:\Windows\System32\Recovery\winre.wim T:\Recovery\WindowsRE\winre.wim

bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI

W:\Windows\System32\reagentc /setosimage /path R:\RecoveryImage /target W:\Windows /index 1

W:\Windows\System32\reagentc /setreimage /path T:\Recovery\WindowsRE /target W:\Windows

6. 컴을 끄고 하드A를 떼어낸 뒤, [option]키를 누르고 하드B로 부팅하니 (Windows 만 보인다) 아무것도 묻지 않고 쭉 설치한다. 설치중에 몇 번 리부팅하는데, 난 별거 안눌러도 윈도우즈로 바로 넘어갔다. 혹시 macOS로 넘어가는 경우라면 [option] 키를 눌러 하드로 부팅하게 해줘야 한다. 

7. 다 설치하고 나면 장치 드라이버를 못잡는게 많은데, 이 상태에서 하드A를 연결하고 탐색기를 보면 Bootcamp라는 폴더가 있다. 거기에 있는 setup 을 실행하면 애플 드라이버를 설치한다. (부트캠프 어시스턴트 설치시 드라이버 옵션 체크하면 붙여주는 폴더다) 그 이후는 통상의 부트캠프와 같다. 정품인증하고 쓰면 된다. 


기타

사용OS: macOS Sierra (10.12.1) - Windows 10 pro edition
사용기계: MBP 2014mid

MBA2012mid 는 이 방법으로 설치단계까지는 무사히 갈 수 있으나, 비디오 드라이버가 최신 HD 4000 용으로 자동 업데이트 되는 순간 블랙아웃되어버리는 문제가 있다. 안전모드로 부팅시 멀쩡히 보이는 것을 확인했으므로 비디오 드라이버 문제임이 거의 확실한 듯하다. win10 부터는 자동 업데이트 옵션을 끄기가 어려운게 문제. 자동 업데이트 되기 전까지 네트워크를 끄고 다른 시도들을 해봐야 할 것으로 보임. 


중고 맥북을 사다. mac

고민끝에 알비레오 장터에서 2014mid MBP 상위 모델을 샀다. 팔아주신 초코준님이 서울을 남북으로 가르며 올라와서 커피 한잔 대접해드리고 한시간 반쯤 담소를 나누었다. 내 세 번째 주력 맥이다. 물론 이 사이에 j양의 흰둥이랑 중고로 구매하여 1년 좀 넘게 쓰다가 맛이간 2011MacMini도 있긴 하지만. 3대가 함께 있는 모습을 찍어 보았다. 왼쪽부터 오른쪽으로 시간순이다. 

2년 넘은 모델인데 이양반 무슨 마술을 부린건지 미개봉 신품이라고 주장해도 믿겨질 정도로 깨끗하다. 덕분에 난 새 맥을 산 것 같은 느낌을 받으면서 사용하고 있다. 


4년만에 메이저 업데이트를 한 MBP 출시가 코앞인데 이런 결정을 한 이유는 두 가지의 조합이다. (1) 비싸다 (2) 비싼값에 비해 썩 마음에 들지 않는다. 내 영원한 맥 카운셀러인 3류사진관 주인장과 하나하나 따져봤는데, 결국 AOC 감안하고도 440만원+주변장치50여만원=약500만원에 2T CTO를 한 상급 맥북프로를 살 것인가, 아니면 160만원 + 연 10만원에 2014MBP를 살 것인가의 문제였다. 

신형 MBP에서 하나 눈여겨보고 있었던 점은 내 기억이 맞다면 8레인 SSD였다. 현존하는 디스크 벤치 툴들의 눈금패치를 해야 할 정도의 성능. 2014mid가 2레인 약 800MB/s 인데, 이놈은 그의 약 4배다. 

그 뒤로는 모두 조금씩 떨떠름하다. 2014모델도 유선랜이 빠지니 이더넷 젠더를 사서 가지고 다니는데 이것만해도 여간 신경쓰이는게 아닌데, usb-c 젠더들을 가지고 다녀야 한다니. 머신 자체의 경량화를 위해 그렇게 큰 노력을 기울였고 일정 성취를 거두었지만 궁극적으로 이동성에서 중요한 것은 실질적으로 가지고 다니게 될 기본적인 물품들까지 감안해야 하는 것을 왜 무시한 것일까. 

포터블 머신에서 업그레이드성에 대해서는 타협할 수 있다. 온보드 SSD, 좋다. 돈이 많이 들지만 선택할 수 있는 옵션이 있다. 아마 2016 샀으면 150만원 정도 더 들여서라도 2T CTO 했을 것이다. 

또 하나의 문제는 터치바였다. 터치바가 무척 좋을 수도 있다고 생각한다. 내가 생각하는 터치바의 문제는 맥북 내장 키보드 사용을 강제한다는 것이다. 나 개인적인 취향 측면에서 맥북 상판의 키보드를 쓰는 것에는 두 가지 문제가 있는데, (1) 발열이 손바닥에 느껴짐 (2) 키감이 안좋음 이다. 

난 손이 뜨거운걸 싫어한다. 손이 뜨겁기 때문이다; 지하철에서도 그것 때문에 한겨울에도 철봉을 잡고 있다 데워지면 옮겨잡는데 오랜 타이핑을 하는 상황에서 따뜻한 알루미늄 상판의 온기를 느끼면서 타이핑하는 것은 질색이다. 그런데 터치바가 편리해지면 난 그것 때문에라도 상판을 써야 한다. 

그리고 키보드가 안좋다. 포터블에 키보드야 어쩔 수 없지만, 난 키보드에 관심이 많은 사람이다. 그래서 스톨만 옹처럼 굳이 해피해킹과 마우스를 바리바리 싸들고 다니면서 카페에서 회의를 할 때에도 상판 위에 해피해킹 올려두고 마우스 연결해서 쓴다. 요런 식으로.. 이러고서는 터치바 못쓴다. 


사실 터치바가 어떤 느낌인지는 무척 궁금했다. 엔트리 타입 13" MBP에 기술적 제약에 의한 것이 아닌 고의적인 다운그레이드를 하는 정책을 쓰지 말고 단순히 15" 동일 성능급에 터치바 있는 것과 없는 것으로 나누고 50만원쯤 차이 나게 했으면 어땠을까. 주판은 굴려봤겠지. 

이런 이유로 내 취향과 새 노트북을 종합적으로 비교검토한 뒤, 결정을 내렸다. 시에라에서 무척 마음에 드는 부분은 iCloud에 잘 안부르는 파일을 클라우드에 올려두고 로컬은 비워두는 것이다. 이거 꽤 괜찮다. 500G SSD인데 느낌으로는 750G 정도 쓰는 것 같은 느낌. 결국 백업할 때 가장 중요한 것은 도큐먼트, 데스크탑 폴더, 사진, 음악 정도인데, iCloud는 이제 이 모든 것을 백업한다. 장기적으로 추구하는 것은 클라우드 타임머신이겠지? 

불안한 것은 현재의 애플 행보가 조금씩 마음에 안들어가기 시작한다는 것이다. 예전에는 기존의 머신들보다 더 좋은데 OS까지 훌륭하다는 느낌이었다면, 이제는 싱가폴 같은 느낌이다. 우리가 잘 해놓을테니까 우리가 시키는 대로만 살라는 느낌. GDP 높은 독재국가 같은 느낌이다. 내 생각에 내 취향은 좀 유별난 편인 주제에 확고한 편인 듯한데, 이런 사람은 죽어난다. 돈을 많이 들여서라도 그 취향을 성취할 수 있다면 하겠지만, 그런 옵션 자체가 최소한 하드웨어 측면에서는 사라져가고 있다. 

그래도 OSX는 아직 괜찮다. 하지만 여기도 언제까지나 괜찮을까? iOS는 정말 내 취향이 아니다. 둘이 수렴할까? 모르겠다. 아직 OSX는 현재 내가 알고 있는 OS 중에서는 가장 마음에 들지만, 미래에도 그런 느낌을 유지할 수 있을 것인지에 대해서는 자신이 없다. 

맥용한글 2014VP 폰트 깨질때 mac

혹시 한글 폰트 일부가 깨지는가? 그리고 당신이 영문 상위를 쓰고 있는가?
그렇다면 해당 앱만 한글 상위로 만듦으로써 문제를 해결할 수 있다. 

어플 별로 언어를 설정할 수 있는 앱은 다양하다. 난 App Language Chooser 를 쓴다. 

HY견고딕 같은 폰트가 이제는 제대로 보일 것이다. 아마도 폰트 파일에 언어별 폰트 이름 설정이 잘못되어 있는 것이 아닌가 추측한다. 

** update: 이건 100% 한소프트 문제다. 영문 상위로 쓰지 않을 것을 전제로 하여 오류 검토를 하지 않은거다. 위 팁을 쓰면 정작 한/영 상위에 모두 제대로 대응하는 맑은고딕 같은 폰트는 또 쓸 수 없게 된다. 답없다 답없어.. 

To J people


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